(Œdème)

Des petites pustules transparentes, qui semblent gonflées de liquide, apparaissent sur les pousses tendres, le plus souvent à l'envers des feuilles, le long des nervures. Puis, elles se rejoignent pour former de longues zones boursouflées, qui finissent par se dessécher, brunir et prendre un aspect liégeux.

Ce n'est pas une maladie, mais un désordre physiologique, principalement causé par un déséquilibre entre la quantité d'eau absorbée par les racines et celle que la plante élimine au niveau des feuilles par la transpiration. L'œdème se forme surtout lorsque la température du sol est supérieure à celle de l'air, en présence d'une forte humidité du sol et de l'air. En fin de journée, la température de l'air se refroidit rapidement, celle des feuilles aussi (les stomates se ferment) mais le terreau est encore chaud et les racines continuent à absorber de l'eau.

On a aussi observé de l'œdème sur des géraniums-lierre, en réaction à une intensité lumineuse excessive. Il semble que des tomodoriens ont rencontré ce phénomène dans leurs pouponnières sur des jeunes plants de porte-greffes.

Si la plante absorbe l'eau plus vite qu'elle ne peut l'évacuer par transpiration, la pression dans les cellules augmente, ce qui provoque, au niveau de l'épiderme, l'éruption de petites vésicules pleines de liquide. Puis les cellules éclatent, se vident et se dessèchent, formant des masses brunes et mortes, et provoquant des déformations du feuillage si le phénomène s'étend.

Les feuilles très atteintes se déforment, se recroquevillent et tombent. Peu dangereux pour des plantes bien développées ce phénomène peut devenir inquiétant s'il affecte de jeunes pousses en pépinière.

Ne pas saturer le sol en eau, faire circuler l'air autour de la plante. Humidité élevée et températures basses = oedème

Contrôler tout ce qui peut provoquer une circulation de sève excessive, en particulier l'excès de fertilisants et l'équilibre azote/potasse.

D'après l'article " "L'œdème des plantes" du site québéquois "cultures en serres":

• En pépinière, refroidir le terreau avant la nuit. Éviter l'humidité ambiante pour ne pas stopper la transpiration.

• Éviter les fluctuations importantes d'humidité dans le terreau.

• Éviter la condensation sur les feuilles le matin après une nuit fraîche, car une feuille froide (après la nuit) dans un air chaud provoque la condensation. Il faut d'abord chauffer l'air de la serre avant le lever du soleil, puis ventiler pour évacuer l'humidité et éviter tout réchauffement brusque.

• Dans une serre, viser 60% d'humidité, un air saturé en eau empêche la plante de respirer.

Un article sur l'œdème de l'université de Caroline du nord (qui malheureusement n'est plus disponible) conseillait aux jardiniers:

• d'éviter d'arroser par temps frais, humide et couvert (sol chaud, air ambiant plus frais et humide)

• Dans les serres et milieux clos, de réduire l'humidité de l'air et de le réchauffer . Veiller à une bonne circulation de l'air, (ventilation, espacement des plants). Utiliser un substrat bien drainant.

• De ne pas fertiliser excessivement, surtout quand la croissance des plantes est lente. Assurer un taux satisfaisant de potasse et calcium.

• Ne pas utiliser de cultivars sensibles à l'œdème, (ce qui est le cas de la plupart des portes-greffes hybrides.

La généralisation des éclairages par LEDs colorées a vu l'émergence d'un nouveau problème dans les cultures de plants en pouponnière: des attaques très fortes d'intumescence (anciennement oedeme), qui viennent remettre en question les explications jusque-là admises comme causes de ce désordre métabolique.

Dès 2013 avec les premières pouponnières à LEDs et les premières greffes sur des hybrides de s. habrochaites, particulièrement sensibles, nous avons eu sur Tomodori les premières graves atteintes d'intumescence, alors que les utilisateurs d'éclairage fluorescent n'étaient presque pas touchés.

Après de nombreux tâtonnements Jean-François a finalement sauvé ses PGs grâce à la couleur de l'éclairage:

En conclusion le Bleu Royal est la solution pour les porte-greffes qui sont sensibles aux pustules et surtout pour ceux qui découvriraient chez eux un problème de pustules récurrent et apparemment sans solution - le Bleu Royal m'a sauvé!

source: on_en_a_parle_sur_tomodori

Problème de coloration de l'éclairage et de longueurs d'onde? Une découverte en partie confirmée par les études de plus en plus nombreuses sur le spectre lumineux, et en particulier sur l'influence des deux extrémités du spectre visible (UV et rouge long/infra-rouge) sur la croissance des plantes.

A propos de l'intumescence, des études notent une nette diminution des symptômes, sur PG beaufort et maxifort, avec une addition de 3 minutes de rayonnement rouge long - “end-of-day far-red” (EOD-FR, 700-800 nm) en fin de période d'un éclairage LED rouge/bleu normal déficient en UV. Avec l'inconvénient que cet éclairage a aussi pour effet d'allonger les tiges.
Une combinaison de 75% de bleu royal (400-500 nm) et de 25% de rouge (600-700 nm) pendant la photopériode comportant l'éclairage rouge long “fin de journée” (EOD-FR) a encore plus diminué l'intumescence sans causer d'allongement indésirable des tiges.

Sources: https://arizona.pure.elsevier.com/en/publications/end-of-day-far-red-lighting-combined-with-blue-rich-light-environ https://phys.org/news/2016-08-treatments-inhibit-intumescence-injury-tomato.html

Des études ont mis en cause l'appellation “œdème” jusque-là couramment employée, et qui implique une congestion et un gonflement des tissus dus à des liquides, après avoir observé des plantes très sensibles qui montraient une forte turgescence et de la guttation matinale, sans aucun signe d'intumescence.
Source: https://www.researchgate.net/publication/232807763_Factors_controlling_intumescence_development_on_tomato_plants, Journal of the American Society for Horticultural Science

Elles ont également écarté l'hypothèse de l'influence d'un taux d'humidité élevé, ayant constaté des atteintes sévères à tous les niveaux d'humidité relative mesurés (de 30% à 92%), ainsi que l'influence de la température et l'ouverture ou non des stomates (donc la transpiration).

Pour ces études c'est une carence en rayonnements UV-B qui cause l'apparition d'intumescences sur les jeunes plantes.

Dans une étude publiée en Dec 2017 dans la revue Scientia Horticulturae, Chieri Kubota, Tomomi Eguchi, Mark A Kroggel sont partis d'un semis de PG particulièrement sensible, Beaufort (Solanum lycopersicum × S. habrochaites), sous un éclairage de LEDs à 10% de bleu et 90% de rouge déficient en lumière ultra-violette. Ils ont ajouté une exposition à des rayonnements UV après la période d'éclairage normalement prévue, et ont constaté que le nombre de feuilles atteintes ainsi que la gravité des atteintes a diminué de façon linéaire en fonction de l'augmentation de la dose d'UV-B appliquée.
Des cultures témoins sous éclairage fluo émettant naturellement des UV-B ont été plus ou moins atteintes en fonction des quantités d'UV-B reçues, aucun problème n'ayant été relevé avec les lampes fluo T12 qui émettent le plus fort rayonnement.
Une régression linéaire des résultats obtenus suggère que la dose d'UV-B capable d'éliminer l'intumescence se situerait dans une fourchette inférieure à la dose d'UV-B reçue en extérieur lors d'une journée d'été ensoleillée.

Source:
https://arizona.pure.elsevier.com/en/publications/uv-b-radiation-dose-requirement-for-suppressing-intumescence-inju

Il semble intéressant d'intégrer du bleu royal et du rouge lointain dans l'éclairage LED des poupos, au moins celles qui doivent abriter les futurs porte-greffes et autres cultivars sensibles.

Sinon il faut ajouter une source d'UV-B. Alain a testé une solution apparemment simple à installer pour prévenir le problème: des ampoules fluo pour terrarium émettant des UV, ce qui lui a permis d'avoir des PG exempts d'intumescences. https://www.les-tomos.fr/viewtopic.php?p=8783#p8783

Le spectre lumineux: (en anglais)

https://arizona.pure.elsevier.com/en/publications/end-of-day-far-red-lighting-combined-with-blue-rich-light-environ
https://phys.org/news/2016-08-treatments-inhibit-intumescence-injury-tomato.html

Facteurs contrôlant l'intumescence: (en anglais)

https://www.researchgate.net/publication/232807763_Factors_controlling_intumescence_development_on_tomato_plants, Journal of the American Society for Horticultural Science

Intumescence et UB-B: (en anglais)

https://arizona.pure.elsevier.com/en/publications/uv-b-radiation-dose-requirement-for-suppressing-intumescence-inju

L'article “L'œdème des plantes” du site québéquois “cultures en serres”

http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/bp15cs06.pdf

L'INRA, et l'article “intumescences”de son site ephytia:

http://ephytia.inra.fr/fr/C/5355/Tomate-Intumescences-sur-feuilles

En anglais:

Un extrait du livre “Horst, R.K. 1990. Westcott's Plant Disease Handbook”

http://pnwhandbooks.org/plantdisease/greenhouse-plants-tomato-oedema

Vésicules, pustules, il s'agit d'oedème:

http://tomodori.com/forum/post259953.html#p259953

10 Mar 2014 20:34 par Jean-François

• “il m'a malheureusement fallu greffer très jeune (15 jours pour Arnold et les cultivars de tomates) puisque je rencontre de nouveau mon problème de pustules sur Arnold ce qui stoppe quasiment sa croissance et donc je dois greffer dans la précipitation puisque mes cultivars grandissent et Arnold dépérit. ”

• “Seuls Arnold, brigeor, Aligator sont touchés, aucun cultivar tomate ou aubergine ou poivron n'est touché, pourtant ils sont exactement dans les mêmes conditions. j'ai remarqué qu'il faut une dizaine de jours a partir du semis pour que les premiers symptômes apparaissent, ensuite ça se dégrade très vite d'où l'obligation de greffer jeune, même trop jeune pour certains la pince ne tient même pas le greffon ni le porte greffe… ”

• “j'ai déjà eu ce problème l'année dernière en poupo ouverte mais pas aussi tôt dans la saison, c'était plutôt en avril de mémoire. j'avais quand même réussi a greffer sur Arnold et ensuite plus aucun problème les plants ont très bien produit, le problème disparaît une fois la greffe effectuée ”

• “ça se localise toujours aux endroits les moins exposés à la lumière directe et ça déforme la feuille, quand une zone est touchée elle se déforme, même la tige principale ne résiste pas quand le développement devient important. heureusement une fois greffé plus aucun symptôme.

Et en 2015, sur http://tomodori.com/forum/post291898.html#p291898

• “Sur certains plants de superpro je perçois des pustules

• “ça parait être ce que j'ai rencontré comme problème pour Arnold sous éclairage turbo néon et à peu près au même niveau de développement. si c'est ça c'est un problème vraiment embêtant, il semble que se soit à cause de l'éclairage artificiel. cependant l'évolution est bien moins rapide sous néon classique que sous turbo néon. ce n'est pas une maladie mais plutôt un problème physiologique déclenché et amplifié par l'éclairage artificiel.”

• “Augmentation des pustules sur toute la surface des cotylédons puis enroulement des cotylédons façon tirebouchon, dans le même temps vraies feuilles touchées par les pustules. la seule possibilité de m'en sortir: mettre les plants sous néons classiques 4000K° qui ralentissent le phénomène sans le stopper, le but: gagner un peu de temps jusqu'au moment de la greffe 1,5mm, contraint et forcé de greffer sur un très faible diamètre sous risque de ne plus avoir une seule feuille sur Arnold ”

• “les cotylédons s'enroulent en tire bouchon puis (s'essorent comme une éponge) après ça c'en est fini des cotylédons, ils se transforment en un fil noirâtre, ensuite c'est le tour des vraies feuilles si on reste sous un éclairage trop puissant ”

• “Le développement des pustules est souvent rapide et le problème c'est la perte de surface foliaire puisque les cotylédons s'enroulent et se liquéfient, ils deviennent inutilisables pour le plant, ensuite les vraies feuilles sont touchées et finissent liquéfiées à leur tour. pour tes cultivars tu n'as pas de souci à te faire, ils n'auront pas de pustules, seuls les porte greffe hybrides pour le moment sont sensibles: Arnold f1, Brigeor f1, Aligator f1, et maintenant superpro f1, visiblement tous ces porte greffe ont un parent en commun qui est probablement solanum habrochaites c'est un plant de tomate sauvage qui tolère mieux le froid et qui est résistant a un grand nombre de maladie racinaire les tomates sont verte et ne mûrissent (jamais) et non comestible ça te rappel pas quelque chose? vu que les pustules entraînent une perte souvent rapide de surface foliaire la croissance est donc inversement proportionnelle, c'est bien là le problème, le porte greffe va quasiment plus grandir alors que les greffons vont grandir vitesse grand V puisque absolument pas touchés par les pustules, du coup très difficile d'accorder les diamètres ”

• “Oui le manque de croissance sévère du porte greffe voire sa mort si il n'y a pas de remplacement foliaire de cultivar insensible aux pustules. Après tout dépend de la rapidité d'évolution des pustules. Même si Je n'ai jamais perdu d'Arnold a cause des pustules puisque je modifie l'éclairage en passant des turbo néons vers les néons classiques et je greffe dès que possible 1,5mm. c'est vraiment un problème pas évident à gérer.”

• “quand les plants sont très touchés même la tige principale a des pustules ”

http://tomodori.com/forum/post299253.html#p299253 - 07 Avr 2015

• ”…J'ai greffé hier soir 25 plants et les porte-greffes étaient ceux du 24H/24H pustulés sous lumière blanche puis passage sous lumière bleue et rémission totale. Plus aucune pustule n'est réapparue jusqu'à la greffe et j'ai pu greffer en 2mm presque tous les plus gros, la pince de 2mm était juste.

• En conclusion le Bleu Royal est la solution pour les porte-greffes qui sont sensibles aux pustules et surtout pour ceux qui découvriraient chez eux un problème de pustules récurrent et apparemment sans solution - le Bleu Royal m'a sauvé!

• Après, expliquer le pourquoi du comment c'est plus hasardeux mais je soupçonne toujours le rouge comme facteur aggravant ainsi que l'humidité trop forte ou du moins suite à un arrosage.”

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